Я не знаю, что такое спортивные часы. Я склонен думать, что это любые часы, которые не являются парадными и не имеют определенного стиля или функциональности, например, часы пилота или хронограф.
Или это просто разновидности спортивных часов? Расскажите мне, потому что я все еще в растерянности. Клеманс называет эти часы полевыми, но так ли это? И являются ли полевые часы просто еще одним видом спортивных часов? Разве часы не могут быть просто часами? Я думаю, что это полевые часы в том смысле, что их можно взять с собой в поле и не беспокоиться о повреждениях, связанных с полем. Может быть, правильнее было бы назвать эти часы “иди куда угодно, делай что угодно”. Может быть, это и есть спортивные часы. Какими бы ни были спортивные часы, полевые часы или часы, которые можно использовать везде и всюду, я могу с уверенностью сказать, что это Клеменс Манро: Довольно чертовски хорош.
Корпус Clemence Munro из нержавеющей стали диаметром 37,5 мм соответствует тенденциям уменьшения размеров часов. 45 мм от ушка до ушка и 10 мм толщины позволили носить часы на моем 7-дюймовом запястье. Но дьявол (или, может быть, Бог?) кроется в деталях. Клеманс подобрал все настолько идеально, что если вас устраивает общий размер, вы будете влюблены в корпус и браслет. Заводная головка имеет оптимальный размер: она достаточно большая для удобного захвата, но не настолько большая, чтобы казаться неуместной. Безель имеет круговую зачистку с полированным скосом под ним и полированным кольцом под ним, создавая много игры света, даже не доходя до основного корпуса. По всему периметру каждой стороны корпуса проходит полированная фаска – своеобразный контур вокруг матовых сторон, придающий элегантность этому в остальном нарочитому дизайну.
Просверленные ушки позволяют легко менять ремешки, а быстросъемный браслет отшлифован в тон ушкам (небрежное отношение к этому – одно из моих любимых замечаний). Кроме того, звенья браслета, выполненные в тон корпусу, полностью сочленяются, то есть эффективно облегают ваше запястье. Для таких костлявых людей, как я, это просто находка, потому что это означает, что на запястье нет никаких зазоров. И (!) браслет имеет 2/3 звена плюс встроенный механизм микрорегулировки.
Эти часы полностью определяются их циферблатом, который понравится или не понравится практически всем. Я отношусь к лагерю любителей. Это циферблат Ridgeline Dusk, созданный на основе циферблата Ridgeline из четырех оригинальных циферблатов Munro (в настоящее время часы Munro также предлагаются в матовом сером, тиловом и лососевом цветах). Оба циферблата Ridgeline призваны передать пересекающиеся склоны и контрастные оттенки шотландского Глена, но Dusk смягчает палитру, используя приглушенные тона, расположенные в новой конфигурации. Лично мне нравится десатурированный вид Ridgeline Dusk, и я считаю, что черный сегмент лучше всего расположен именно так, как он здесь, служа своего рода “землей”, на которую опираются листва и небо. Кроме этого, здесь нет ничего принципиально нового и необычного.
Циферблат состоит из накладных цифр и батонов с люминесцентным покрытием Super-LumiNova BGW9 и полированной окантовкой; часовая стрелка имеет большую стилизованную стрелку, и обе стрелки имеют одинаковое люминесцентное покрытие. Мне показалось, что люминесцентный слой солидный, но ничего по-настоящему выдающегося в нем нет – он делает то, для чего предназначен.
Мне нравится, что задняя крышка делает именно то, чего она не делает. Она не пытается продемонстрировать какую-то неуклюжую, слишком продуманную гравировку или художественное произведение, и не пытается сделать вид, что механизм внутри – это зрелище, достойное демонстрации. Круговая кисть, минимум текста и звезда – идеально. Потому что механизм, находящийся под ней, не нуждается в демонстрации. Miyota 9039 – это не элитный калибр, это калибр-рабочая лошадка, и он выглядит именно так. В Clemence его немного улучшили, отрегулировав до -/+ 12 секунд в сутки в трех положениях, и он по-прежнему обеспечивает 42 часа хода при 28 800 об/мин.
Существует бесчисленное множество часов в диапазоне от 500 до 1000 долларов, которые вы можете купить и получить практически то же самое, что и Clemence Munro: идеальный размер, отличная сборка, исключительный комфорт, солидные технические характеристики (например, Astor+ Banks Fortitude Pro и Beaucroft Element). В конце концов, корпуса и варианты ремешков/браслетов так мало отличаются друг от друга, что все сводится к циферблату.
С коллекцией Munro это тоже так, потому что Клеменс так прекрасно справился со всем остальным. Нынешний модельный ряд отказался от базовых черно-белых цветов оригинального релиза, а значит, каждому циферблату есть что предложить. Я считаю, что модель Ridgeline Dusk, которую мне довелось опробовать, – лучшая среди них, потому что она отличается от других, а в море доступных часов, которые можно носить везде и делать все, что угодно, отличия значат очень много. Цена Clemence Munro составляет 499 фунтов стерлингов на каучуковом, 558 фунтов стерлингов на кожаном и 575 фунтов стерлингов на стальном браслете (около 640 долларов США/715 долларов США/735 долларов США).
