С начала года я терпеливо ждал выхода часов Anoma A1.
Еще месяц назад я не видел даже изображения прототипа, но мне было достаточно слов Маттео Виолетта Вианелло, человека, стоящего за Anoma Watches, чтобы с нетерпением ждать, что же будет дальше. После периода работы в A Collected Man Маттео покинул лондонскую компанию по продаже редких и коллекционных часов, чтобы отойти от дел и решить, какой дальнейший путь он хочет выбрать. Первые наброски того, что впоследствии стало Anoma Watches, появились всего через несколько недель.
Заманчиво утверждать, что мы невосприимчивы к маркетингу, что Дэвид Бекхэм не заставляет нас охотнее покупать Tudor и что брендинг TAG Heuer почти на каждом подиуме Формулы-1 не влияет на нас. Однако я слежу за Instagram-аккаунтом Anoma Watches уже много месяцев, и, не увидев даже тизера какого-либо продукта, я остро осознал, что маркетинг работает на меня. Как и многие другие подписчики, я обратился за дополнительной информацией. Хотя я узнал очень мало секретов, в конце концов мне удалось увидеть несколько изображений прототипов, чтобы насытиться. И вот недавно мне удалось провести немного времени с Anoma A1 перед ее запуском.
Влияния и влияние
Если вы следили за Instagram-аккаунтом Anoma в преддверии презентации, то наверняка помните поток фигурных часов, голливудских икон, мебели и других артефактов, выдержанных в одном духе и представленных в наложенной друг на друга последовательной цветовой палитре. Честно говоря, я не чувствовал сильной связи с содержанием большинства этих “вдохновляющих” постов. Там были часы, дизайн которых я оценил, но, скорее всего, никогда бы не надел, кинозвезды, к которым я отношусь неоднозначно, и мебель, которая не смотрелась бы в моем доме. И все же общая тема, которую создала Anoma, притягивала меня. Тот контент из Instagram исчез, но аудитория уже готова. Нет необходимости напрямую возвращаться к тем изображениям и объяснять их связь. Для тех, кто пережил медленное горение, дух Anoma A1 очевиден.
Форма грядущих событий
Самым важным фактором, определяющим характер A1, является его форма. Это первое, на что вы обращаете внимание, и она, скорее всего, привлечет вас или, возможно, оставит ощущение легкого раздражения. Круглые часы, как правило, наиболее удобны, в то время как квадратные и прямоугольные корпуса встречаются реже. Треугольные же встречаются крайне редко, за исключением Hamilton Ventura и некоторых других. При этом A1 – это скорее баланс симметрии и асимметрии, мягкости и резкости, смелости и утонченности, чем сама форма. Вдохновением для ее создания послужили скорее Cartier Pebble, чем Hamilton Ventura.
Вы заметите, что на самом деле корпус представляет собой два округлых треугольника, один из которых немного смещен внутрь другого. Хотя внешний силуэт корпуса обеспечивает некоторую симметрию между верхней и нижней половинами, отверстие циферблата, повернутое на 15 градусов или около того, ограничивает эту симметрию. В результате получается сочетание мягких углов и постоянно меняющейся ширины полированной стали. Отсутствие видимых ушек и продуманное углубление заводной головки способствуют созданию органичной формы.
Переверните часы, и вы увидите, что заводная головка находится именно там, где вы ожидали ее увидеть. Она расположена вровень с корпусом и имеет достаточный зазор, чтобы потянуть ее на себя для установки времени. Однако ручной завод не является удобной или плодотворной задачей. Корпус также изогнут в сторону плоского дна, что приводит к довольно небольшому пятну контакта между часами и запястьем.
Асимметрия продолжается на циферблате
В противовес мягким и размашистым линиям корпуса циферблат более строгий, с тонкими, четкими белыми индексами и перекрестием, охватывающим море синего цвета. Треугольная форма корпуса перекликается с тремя чередующимися поверхностями циферблата. Самая светлая область переключается между мерцающим тиловым и менее контрастным адмиральским синим в зависимости от того, как на нее падает свет.
Продвигаясь внутрь, голубой узор повторяет очертания циферблата. Однако ориентация индексов соответствует более симметричной форме внешнего корпуса. В результате часовые метки располагаются в самом темном сегменте циферблата, но не совпадают с ним. Присутствуют только две стрелки. Нет ни бегущей секундной стрелки, ни окошка даты, которые могли бы испортить чистоту. Время показывают только толстые и отполированные стрелки-листья.
Что касается брендинга, то название Anoma, расположенное в нижней половине циферблата, происходит от слова “аномалия”. Название почти палиндромное, и эта почтительность вполне уместна. При внимательном рассмотрении видно, что буквы “N” и “M” одинаковой ширины, между ними идеально круглая буква “O”, но этот баланс нарушается тем, что две буквы не совсем совпадают. Двойная концепция единства и напряжения проходит через все часы, от мягких органических линий корпуса до четкого рисунка циферблата. И циферблат, и корпус часов постоянно радуют глаз.
Маленький автоматический механизм
Калибр, выбранный для работы Anoma A1, – Sellita SW100. Из-за диаметра 39 мм и треугольной формы Anoma, возможно, почувствовала себя загнанной в угол, так как только несколько механизмов могут поместиться в свободное пространство. К счастью, SW100, который чаще всего используется в женских часах из-за своего размера, справился с этой задачей. Автоподзавод очень ценится из-за неудобного ручного завода с помощью заводной головки, о котором говорилось выше. В часах небольшого диаметра часто используется самый тонкий из доступных механизмов, но наличие Sellita с автоподзаводом означает, что придется разместить немного больше деталей, чем хотелось бы в идеале.
Толщина A1 составляет менее 9,5 мм, что вполне приемлемо для большинства часов, но тонкость не является ключевым атрибутом этих часов. Неважно, диктует ли это механизм или Anoma спроектировала A1 таким образом, но толщина помогает ощутить округлость и стройность формы.
Ношение Anoma A1
Хотя длина корпуса составляет 39 мм, в месте соприкосновения ремешка с корпусом с правой стороны расстояние еще меньше. Следовательно, ремешок виден гораздо больше, чем в большинстве часов, которые я обычно ношу. Как ни странно, из-за неровности ремешка это подчеркивает саму головку часов. Полагаю, что плюсом является то, что A1 будут чувствовать себя как дома на запястьях гораздо меньших, чем мои 17,75 см (7″). Anoma также дает понять, что это часы унисекс.
18-миллиметровый ремешок, установленный на A1, выполнен из зернистой итальянской кожи, а песочный цвет является хорошим выбором благодаря своему мягкому, теплому тону. Я был доволен качеством и цветом, так как не знал, будет ли замена ремешка легкой работой “сделай сам”. После нескольких инструкций и мягкого поощрения я был рад увидеть, что ничего более сложного, чем стандартная пружинная планка и отверстия для ушек, скрыты в отверстиях корпуса. Когда ремешок снят, картина становится ясной. Я подозреваю, что более толстые ремешки могут с трудом поместиться в углубление, но если вы решите заменить штатный ремешок, то доступ к нему будет достаточным для широкого спектра более подходящих вариантов.
Заключительные мысли
После подробного анализа корпуса и циферблата, когда я делаю шаг назад, чтобы рассмотреть часы в целом, я остаюсь доволен тем, насколько эффективно Anoma включила в них свои влияния. Самое прямое из них – стол свободной формы, созданный Шарлоттой Перриан в 1950-х годах, который придает часам мягкие треугольные очертания. Но стиль и дух фигурных часов 1960-х и 1970-х годов также присутствуют. Эти корни настолько сильны, что я задаюсь вопросом, смогу ли я в полной мере оценить эти часы, не оценив все их влияния.
Модель A1 будет доступна для предварительного заказа только в течение одного месяца. По истечении этого срока прием заказов будет прекращен. Цена в 1 300 фунтов стерлингов (без учета налогов и импортных сборов) кажется отличной для таких разных и хорошо продуманных часов. Для получения дополнительной информации и предварительного заказа посетите веб-сайт Anoma Watches.
