Негабаритные часы уходят в прошлое…? Ну, на бумаге – да. Вот уже два-три года многие бренды уменьшают размеры своих часов.
Размер часов может достигать 40 мм, а иногда и меньше. Тем не менее, некоторые модели созданы для того, чтобы быть большими и смелыми. Panerai 1990-х и начала 2000-х годов, IWC Big Pilot (настоящий, а не 43-миллиметровый)… А еще есть APROO, он же Audemars Piguet Royal Oak Offshore. Рожденные большими, постоянно дерзкие, очень характерные и узнаваемые среди тысяч. А если убрать сложный дисплей классического хронографа, то получится новая модель 15605SK. Не уменьшенный, а просто усовершенствованный. Но будут ли работать такие большие часы с простым дисплеем? Не потеряет ли ROO часть своей привлекательности в такой изящной форме?
Рожденная в 1993 году модель Royal Oak Offshore определила новый жанр. Подобно тому, как классические Royal Oak в 1972 году стали одними из первых роскошных спортивных часов, сделав сталь сексуальнее золота, ROO открыли дверь в элитные спортивные часы больших размеров. Оригинальный дизайн, так называемый “Зверь”, уже давно получил высокую оценку за свой баланс и привлекательность. Несмотря на массивность часов – по крайней мере, в те времена, поскольку сейчас часы размером 42 мм x 15 мм уже не кажутся такими большими, – дизайн был целостным и самобытным. Часы ROO были известны прежде всего как хронограф, и даже сегодня большая часть коллекции по-прежнему полагается на эту функцию, чтобы оживить циферблат.
1989 год – эскиз Royal Oak Offshore. 19 апреля 1989 года Эммануэль Гуэйт нарисовал первые эскизы Royal Oak Offshore без хронографа. Осложнение хронографа было добавлено осенью 1989 года – изображение: Архив Audemars Piguet.
При этом Royal Oak Offshore уже давно не просто хронограф. Еще в 1989 году дизайнер Эммануэль Гуэйт предложил первые версии без хронографа. В 1996-97 годах, спустя всего три года после первоначального шока, вызванного появлением “Зверя”, Audemars Piguet представил версии с датой и календарем в 30 и 38 мм. Но история придала хронографу такую ауру, что мы забыли о его существовании. В сознании часовых энтузиастов модель ROO так и осталась часами с кнопками сбоку. На сайте AP Chronicles есть очень интересная статья о происхождении и эволюции APROO, которую я рекомендую вам посмотреть.
Лишь в 2005, а затем в 2010 году безхронометровые Royal Oak Offshore получили широкое распространение, когда были представлены Royal Oak Offshore Scuba и ROO Diver. И в этом случае речь шла не только об индикации времени, но и о том, что в недавно обновленных версиях Royal Oak Offshore Diver по-прежнему используется внутренний вращающийся безель с дополнительной заводной головкой в положении “10 часов”. Часы с функцией “только время” или “время и дата” никогда не были по-настоящему успешными. Так почему же новая модель 15605SK должна быть другой…? Как бы странно это ни казалось, все дело в размере. В кои-то веки новые Royal Oak Offshore Selfwinding не являются уменьшенной версией ROO Chrono. Она такая же большая и смелая, как и вся остальная коллекция. Но работает ли она…?
Новые часы APROO с функцией “время и дата” 15605SK
Сразу же ответим на поставленный выше вопрос: да, работает! По всем неправильным причинам, по крайней мере, без особой объективности, эти часы гораздо более привлекательны, чем должны быть на бумаге. Но иногда дизайн настолько силен, что для его привлекательности необходимы определенные пропорции. Предыдущие попытки создать ROO без хронографа в основном сводились к уменьшению размера. Новые Royal Oak Offshore Selfwinding 15605SK имеют точно такой же диаметр, как и новая классическая версия хронографа, референс 26420 – и это не единственная связь между этими двумя часами.
Да, перед нами негабаритные часы с функцией “время и дата” в 43-миллиметровом корпусе из нержавеющей стали толщиной 14,4 мм. И, как вы понимаете, вес у них немалый. Но так же, как Big Pilot от IWC должен быть огромным, APROO уже давно стали лучше с некоторым присутствием на запястье. С точки зрения дизайна, здесь нет никаких сюрпризов. Все классические элементы на месте: толстый восьмиугольный безель с винтами, угловатый корпус в форме тона, матовые поверхности с полированными скосами, интегрированные ушки и заводная головка, защищенная боковыми ограждениями. Очевидно, что все дело было в удалении кнопок.
Одна из вещей, которая мне нравится в новых Royal Oak Offshore, также вызывает оговорки: безель с резиновым покрытием. Визуально он добавляет контраста и цвета. Кроме того, он очень приятен на ощупь, его мягкость и текстура значительно отличаются от того, что мы часто видим на керамических безелях. Наконец, он придает часам матовый оттенок, внося контраст в отражение света. Мои сомнения… Как он будет стареть? Что произойдет, если вы столкнетесь с не очень приятной дверной коробкой (мы все там были)? К сожалению, я не могу дать вам ответ.
Зато я могу сказать, что, несмотря на мои относительно небольшие запястья, диаметр 43 мм и небольшая толщина – это именно то, что я хочу от этих часов. Баланс дизайна ROO требует такой тяжести и размера. Именно так он сбалансирован и согласован. Это сильный дизайн, который работает сам по себе, без особых украшений. Но ему нужен этот размер.
Но давайте теперь поговорим о циферблате. Как уже говорилось, все мы представляем себе Royal Oak Offshore с дисплеем хронографа. Именно в таком виде он был выпущен в 1993 году, и даже сегодня большинство референсов используют функцию хронографа. Что происходит, когда вы убираете этот беспорядочный макет? Некоторые часы оказываются с пустым циферблатом, на котором нет никакой истории. Так могло произойти и здесь. Возможно, такой эффект создал бы мелкий узор таписсери. Но выбор в пользу нового узора Méga Tapisserie нивелирует этот эффект.
В отличие от моделей Diver, в которых по-прежнему используется классическая текстура, в новой модели Royal Oak Offshore Selfwinding 43mm 15605SK применен более сложный узор. Я знаю, что это штампованный циферблат, но при внимательном рассмотрении на нем происходит много интересного. Классические квадраты разграничены ярко выраженными бороздками и соединены рельефными крестами, а весь циферблат имеет тонкую вертикальную линейную текстуру. Издалека он остается классическим Tapisserie. Подойдите ближе, и вы увидите циферблат, которому есть что сказать, при этом он совершенно не разговорчив (здесь есть только логотип AP, и никакой другой литературы). Слегка дымчатый эффект усиливает узор, а дата, впервые на таких больших часах, расположена прямо на краю циферблата.
Удивительно, но Audemars решил выпустить только один референс, в этом довольно сдержанном серо-голубом тоне, который присутствует на циферблате, внутреннем фланце, каучуковом безеле и каучуковом ремешке. Последний оснащен практичной системой быстрой замены, и AP снабжает эти 15605SK дополнительным черным каучуковым ремешком – впрочем, вы можете выбрать и другие цвета. Комфорт на запястье…? На удивление хорошо, учитывая размер/высоту/вес. Часы приятно обнимают запястье, и, как уже говорилось, их присутствие придает им характер.
Внутри корпуса находится калибр 4302, новое поколение автоматических механизмов от AP, впервые выпущенное в Code 11:59. Этот современный механизм, видимый под сапфировой задней крышкой, бьется на частоте 4 Гц и обеспечивает комфортный запас хода в 70 часов. Он прекрасно отделан с использованием технологии Côtes de Genève, вертикальной, круговой и солнечной шлифовки, кругового зернения и полированных фасок, а также черненого ротора из 22-каратного золота. Современная концепция часов прослеживается в указателе даты.
В целом, я немного озадачен этими часами. Поначалу, когда они были выпущены, мне почему-то хотелось, чтобы они не понравились, чтобы это были чрезмерно большие часы с датой и временем. Вообще, я сторонник небольших часов, а эти спортивные часы с 43-миллиметровым корпусом без каких-либо усложнений бросают вызов моим привычным представлениям. Проще говоря, этот элегантный и современный подход к ROO, сочетающий негабаритный корпус с циферблатом без усложнений, показывает, насколько сильным и характерным является оригинальный дизайн этой коллекции. Точь-в-точь как IWC Big Pilot. Уменьшение размеров – отличный шаг в индустрии, но иногда вещи бывают немного сложнее. Модель 15605SK – исключение из правил.
Выпущенная в рамках постоянной коллекции, модель Audemars Piguet Royal Oak Offshore Selfwinding 43mm стоит 27 300 евро (включая налоги) или 27 400 долларов США (без учета налогов). Далеко не доступная цена, но на 15 тысяч меньше, чем у аналогичной версии с хронографом. В конце концов, это AP, а они никогда не стоят дешево. Более подробную информацию можно найти на сайте www.audemarspiguet.com.
