Объективный способ узнать больше о часах до их покупки – изучить механизмы.
В ходе этого исследования вы почти наверняка встретите упоминания о точности и, возможно, слово “хронометр”. Что это значит на самом деле, и все ли хронометры одинаковы? В двух словах, хронометр – это часы, сертифицированные каким-либо регулирующим органом на очень высокую точность, как правило, соответствующую определенному набору спецификаций. Но не все так просто, поскольку эти спецификации и методы тестирования сильно различаются, поэтому давайте разберемся в этом подробнее.
Но прежде… хронометр против хронографа
Хронограф Omega Speedmaster с механизмом, сертифицированным мастером хронометрии
Для опытных любителей часов это не будет особенно заметной точкой преткновения, но это действительно распространенный вопрос, который возникает у многих, кто только начинает знакомиться с часами. Итак, поясним раз и навсегда: хронограф – это часы, оснащенные каким-либо усложнением, позволяющим измерять время. Хронометр – это часы, которые, как уже говорилось выше, сертифицированы для особо точного измерения времени. Часы могут быть и хронометром, и хронографом, и хронометром, и хронографом одновременно.
Как мы дошли до этого
Самое раннее употребление этого слова относится к началу XVIII века, когда в книге Уильяма Дерхема “Физико-теология” обсуждалась возможность создания более точных приборов для измерения времени. Изобретение высокоточного морского хронометра было крайне важно в то время, поскольку только с его помощью корабль мог надежно ориентироваться в открытом море. Самым известным производителем, безусловно, был Джон Харрисон, который выпустил несколько самых известных ранних хронометров, в том числе H5, суточное отклонение которого составляло всего 0,33 секунды в день в течение 10 недель. Это только начало истории морских хронометров, которую подробно изучил Баффи, и хотя на смену им пришла более надежная технология GPS для навигации, идея продолжает жить в наручных часах.
Эти испытания обычно проводились в астрономических обсерваториях, также известных как обсервационные испытания. По мере того как жизненно важная точность становилась все менее значимой, производители часов быстро поняли, что благоприятные результаты хронометрических испытаний являются отличным маркетинговым инструментом – в конце концов, не так уж сложно заявить, что ваши механизмы являются самыми точными в прямом, лобовом соревновании с конкурирующими марками. Такие испытания проводились в нескольких обсерваториях, в том числе в Женеве, Безансоне, Кью и, возможно, самой известной – в Невшателе.
Именно эти обсерватории дали начало сертификации хронометров: обсерватория в Невшателе выпустила свой Бюллетень де Марш для часов, показавших наилучшие результаты. Стоит отметить, что часы, проходившие испытания в обсерваториях, часто специально изготавливались марками, и к ним предъявлялись гораздо более высокие требования, чем к современным хронометрическим сертификатам.
Компания Rolex утверждает, что именно одни из ее часов получили первый в истории швейцарский сертификат хронометрической точности от Официального центра оценки часов в Бьенне, а Girard-Perregaux и Seiko известны тем, что в конце 60-х – начале 70-х годов выпускали серийные образцы наручных часов с обсерваторскими механизмами хронометрического класса. Сегодня еще меньше часов сертифицированы обсерваториями, а конкурсы не проводятся с тех пор, как компания Seiko существенно изменила ситуацию в отрасли, выпустив модель Astron, и любые часы с такими сертификатами могут считаться весьма коллекционными.
Не все хронометры одинаковы
Без испытаний в обсерваториях и появления кварца открылась возможность для других игроков войти в сферу хронометрических испытаний точности. Одним из ранних участников, который не теряет своей актуальности и по сей день, является Швейцарский институт хронометрии, более известный как COSC. Основанный в 1973 году, Швейцарский институт хронометрии уже несколько десятилетий является известной компанией, выдающей сертификаты хронометров большинству швейцарских часовых брендов начального уровня и класса люкс.
Сертификация COSC основана на стандарте ISO 3159, включающем семь стандартов для механических и два дополнительных для кварцевых механизмов. Наиболее заметным аспектом этого тестирования является средний показатель для механических часов, который должен удовлетворять требованиям от -4 до +6 секунд в день.
Следующим этапом, для которого сертификация COSC является обязательным условием, является сертификация Master Chronometer, или METAS, проводимая Швейцарским федеральным институтом метрологии. В отличие от COSC, METAS требует присылать на тестирование собранные часы, а не механизмы без корпуса. Кроме того, часы тестируются под напряжением 15 000 Гаусс, что значительно превышает требования стандартов COSC.
Ежедневные показатели часов проверяются при полном запасе хода и на две трети разряженном, в шести положениях и при двух температурах в течение четырех дней. В течение этого времени механизмы должны сохранять средний темп хода в пределах 0/+5 секунд в сутки. Любопытно, что METAS разрешает самим брендам проводить испытания, а периодические аудиты и тестирование образцов проводятся METAS для обеспечения соответствия.
Некоторые бренды предпочитают проводить такие испытания полностью своими силами, и, пожалуй, самым известным примером этого является набор стандартов Rolex Superlative Chronometer. Тестирование также включает в себя сертификацию COSC, но Rolex ужесточает эти допуски до -2/+2 секунд в день, наряду с проверкой водонепроницаемости, завода и запаса хода, выполняя все эти тесты с механизмами в корпусе. В отличие от METAS, не существует внешнего органа, который регулирует собственные испытания Rolex, хотя я вряд ли вижу, что это проблема, учитывая превосходный послужной список надежности бренда, несмотря на отсутствие прозрачности.
Поскольку COSC допускает к тестированию только часы швейцарского производства, обсерватория в Гласхютте разработала свой собственный свод правил. Стандарт DIN 8319, по которому проводится тестирование, тесно связан со стандартом ISO 3159, на основании которого проводится сертификация COSC, но отличается от него двумя моментами. Во-первых, часы должны иметь функцию взлома, а также Обсерватория тестирует только собранные часы, а не механизмы без корпуса. Существуют также правила, регулирующие происхождение часов: они должны быть собраны в Гласхютте, причем 55 % компонентов должны быть произведены в этом регионе.
Когда хронометр не является хронометром?
Компания Grand Seiko – мастер собственного производства, поэтому неудивительно, что она разработала свою собственную версию тестирования хронометров. Этот стандарт, получивший название Grand Seiko Standard, существует с конца 1990-х годов и включает в себя восемь различных тестов, проводимых в шести положениях и при трех температурах в течение 17 дней. Наиболее точные экземпляры получают сертификат Grand Seiko Special Standard, означающий, что их суточный ход находится в пределах -2/+4 секунд в день, а на циферблате часов имеется надпись “SPECIAL”.
Тест Master Control от Jaeger-LeCoultre – это проверка на выносливость, не разглашающая никаких стандартов точности или отклонений. Проверка занимает 1000 часов и с гордостью отображается на заводных роторах. Она включает в себя тестирование завода, амплитуды и запаса хода в диапазоне температур от 4 до 40 °C. Наконец, часы подвергаются непостоянному движению “старт-стоп” в течение примерно двух недель, чтобы проверить реальные условия жизни, и завершается испытанием на водонепроницаемость.
Когда речь идет не только о производительности
Фонд качества Fleurier был основан компаниями Bovet, Chopard и Parmigiani Fleurier совместно с производителем механизмов Vaucher. Фонд тестирует только те часы, которые на 100% изготовлены в Швейцарии и уже прошли строгую хронометрическую проверку COSC и тест на долговечность Chronofiable. Затем собранные часы подвергаются Fleuritest – 24-часовому испытанию, воссоздающему реальные изменения хода и нагрузки.
Чтобы пройти испытание, часы должны иметь суточный ход 0/+5 секунд. Однако это еще не все: ни одна обычная “рабочая лошадка” не получит знак качества Qualité Fleurier, ведь в сертификации присутствует и эстетическая составляющая. Согласно FQF, “механизм должен иметь отделку исключительного эстетического качества”, что касается категорий материалов, отделки и средств отделки.
Другим бесспорным тяжеловесом в этой категории является Patek Philippe Seal. Для начала, его хронометрические требования жестче, чем допуски COSC: -3/+2 секунды в сутки для механизмов диаметром более 20 мм и -5/+4 для тех, что меньше. Самые строгие допуски предъявляются к турбийонам – -2/+1 секунда в сутки. Тестирование проводится на протяжении всего производственного цикла механизма, а завершает его полностью собранный и заключенный в корпус экземпляр. Как и FQF, клеймо Patek Philippe также гарантирует высочайший уровень качества изготовления не только механизмов, но и элементов корпуса и циферблата.
В отличие от FQF, требования, предъявляемые к механизму Patek Philippe для получения Женевского клейма, не столь точно определены, но можно предположить, что они полностью соответствуют требованиям сертификации Poinçon de Genève, которую Patek Philippe использовала до перехода на собственное клеймо в 2009 году. Однако Женевское клеймо касается только эстетики механизма, не предъявляя никаких требований к рабочим характеристикам.
