Пройдя путь от довольно заурядной марки, основанной в 2004 году, до британского часового джаггернаута, специализирующегося на инструментальных и спортивных часах в 2024 году, Christopher Ward, вероятно, не нуждается в представлении.
При знакомстве с часами этой марки я постоянно испытываю одно чувство: я впечатлен. Кроме того, я ощущаю ценность часов, часто отмечая, что такая отделка или характеристики (какими бы они ни были) неслыханны для часов такой цены. Что ж, поезд продолжает движение, и марка снова в деле, на этот раз с титановой скелетонизированной моделью Christopher Ward The Twelve X.
Самое примечательное в титановых Twelve X (и титановых Twelves в целом) – это то, что они кажутся стальными благодаря исключительной отделке и тону. Вы подходите к ним, ожидая увидеть более тяжелые часы, и тут же удивляетесь их легкости. Особенно если речь идет о более крупной модели X, требуется некоторое время, чтобы примирить ожидание тяжести с легкостью реальности. По форме часы идентичны обычным моделям Twelve, но корпус был увеличен, чтобы вместить собственный механизм SH21. По сравнению с другими титановыми моделями Twelve титановый корпус стал на целый миллиметр шире – 41 мм, и на 3,35 мм толще – 12,3 мм.
Эти размеры, безусловно, заметны на запястье, если вы привыкли к обычным Twelve. Хотя часы по-прежнему хорошо носятся, они кажутся более громоздкими, и если бы не закругленные корпуса и плавный переход от корпуса к браслету, они были бы похожи на Bell & Ross BR 05. Отделка здесь впечатляет. Полировка и шлифовка почти равномерны, и все они невероятно четкие, с резкими переходами между ними. Красиво, что фаска корпуса продолжается на браслете и его звеньях.
Интересно, что в CW решили сочетать титан, используя 5-й класс на безеле и задней крышке и 2-й класс в остальных местах. Разница во внешнем виде не бросается в глаза, и бренд утверждает, что это сделано для большей прочности в этих местах (5-й сорт более твердый). Отделка исключительная, с резкими переходами между шлифовкой и полировкой, которые находятся в равновесии. Похоже, что среди брендов, использующих титан, есть тенденция делать так, чтобы титан выглядел титаном. Поскольку это прочный материал, бренды считают, что он должен быть полностью отполирован или отшлифован. Даже те, кто добавляет полировку, обычно сдерживают ее и не позволяют ей блестеть как следует.
Компания Christopher Ward мудро осознала, что к титану следует относиться как к любому другому материалу и придавать ему динамичный вид (о том, что бренд стремится к динамичным корпусам, свидетельствует дизайн светоуловителей, который присутствует в каталоге). В то время как бренды более высокого класса, похоже, поняли это (например, Vacheron, GP, Roger Dubuis), я считаю, что всему рынку пора принять это к сведению и действовать соответствующим образом. Кроме того, изоляция исключительной отделки титана только этими элитными брендами увековечивает две неправды: что титан особенный и что его трудно обрабатывать. Это не так, и это не так.
Впервые на часах Christopher Ward застежка-бабочка предлагает одноступенчатую микрорегулировку, которая увеличивает размер на 3 мм – примерно столько же, сколько обычный шаг микрорегулировки, и как раз достаточно, чтобы идеально настроить часы. Марка утверждает, что в интегрированных браслетах такое не встречается, но Vacheron решил эту проблему с браслетом Overseas почти десять лет назад, а Formex уже давно использует подобный механизм в своих браслетах Essence.
Как правило, в часах-скелетонах приходится жертвовать разборчивостью ради интриги, связанной с тем, что механизм полностью раскрыт. Хотя Christopher Ward The Twelve X не может похвастаться разборчивостью других моделей Twelves, она намного превосходит большинство из них. Хитрость заключается в контрасте. Благодаря матовому черному покрытию мостов механизма стрелки из матовой стали контрастируют, а не сливаются с ними. Это не идеально, но уже намного лучше. Я также рад сообщить, что стрелки избавились от треугольно-батонной комбинации, которую CW использует в других моделях, в пользу треугольной часовой стрелки с коническим обелиском минутной стрелки. Они работают гораздо лучше, чем старые стрелки.
Общий дизайн циферблата Twelve X повторяет первый скелетон марки – C60 Concept. Это означает большой широко открытый центр с плавающим кольцом глав по краям. Как и в модели C60 Concept, все кольцо покрыто люмом, однако в данном случае исполнение более практичное. Вместо гладкого кольца с люмом выступающие участки отмечают часы. В то время как у C60 был огромный блок люма у отметки 12 часов, здесь отметка 12 часов более сдержанная, с контрастным зеленым свечением люма. В целом, люм ярко светится как на кольце, так и на руке, поэтому видимость при слабом освещении превосходная.
Сквозь сапфировые кристаллы спереди и сзади на всеобщее обозрение выставлен фирменный калибр Christopher Ward SH21. Представленный в 2014 году механизм с ручным заводом несколько лет назад подвергся модификации и стал автоматическим. Скелетонизированная версия была представлена в 2021 году вместе с моделью C60 Concept; для этого процесса CW обратилась к Армину Строму, который помог идеально вырезать мосты, чтобы они выглядели нарочито и привлекательно.
Отделка соответствует ожиданиям CW, но, в отличие от корпуса, не производит впечатления рядом с более дорогими экземплярами. Помимо того, что это действительно собственный механизм стоимостью менее 5 тысяч долларов, впечатляют и технические характеристики: Сертификат COSC и двухствольная конфигурация, обеспечивающая 5-дневный запас хода при 28 800 об/мин.
В очередной раз Christopher Ward заставляет нас оспорить мнение о том, что определенные типы часов должны быть непомерно дорогими, если они выполнены хорошо. Так уже было с часами Bel Canto и их механикой на циферблате, и так же происходит с часами Twelve X с их титановым корпусом, скелетонизированным механизмом COSC и интегрированной конструкцией браслета. Ценообразование субъективно, и люди придают разное значение таким вещам, как отделка, механизм и материалы корпуса, но действительно ли аналогичные часы от Moser, Czapek, Parmigiani, Piaget и Girard-Perregaux оправдывают свою непомерную премию по сравнению с этими часами? После того как я провел время с Twelve X, мне трудно думать, что они оправдывают.
Цена Christopher Ward The Twelve X составляет 4 865 долларов США на браслете и 4 495 долларов США на каучуковом ремешке (на фото отсутствует). Более подробную информацию можно найти на сайте Christopher Ward.
