Часы Audemars Piguet Royal Oak всегда вызывали чувство роскоши.
За прошедшие годы они не только стали квинтэссенцией роскошных спортивных часов, но и фактически положили начало этой тенденции в 1970-х годах. Найдя утонченность в грубом вдохновении бронзовых шлемов водолазов, Royal Oak превратились из негабаритных и, возможно, чрезмерно дорогих спортивных часов, которые в 70-е годы стоили больше, чем элитные золотые часы, в не что иное, как культурную икону.
Недавно в честь открытия дома AP House Milano было выпущено множество новых моделей, и мы решили вернуться к наиболее значимым упоминаниям этой модели, выбрав по одной из каждого десятилетия ее существования.
1970-е годы – Royal Oak Jumbo ref. 5402ST
Мы начнем с первых Royal Oak, и это вполне уместно. Мне не нужно рассказывать вам всю историю, чтобы объяснить, насколько важны эти часы для традиционного часового дела в целом, но она стоит того, чтобы ее рассказать. Разумеется, он был разработан Жеральдом Гентой, которого тогдашний управляющий компании AP Жорж Голе подтолкнул к созданию нового вида спортивных часов. Знал ли дуэт об этом в то время, я не уверен, но дебютировавшая сверхдорогая серия A создала совершенно новый тренд, который остается актуальным и по сей день.
Модель 5402ST, фактически первый референс, имела 39-миллиметровый корпус и калибр 2121 от JLC 920. Это был (и остается) замечательный механизм, размером 3,05 мм, с ротором из 21-каратного золота, закрепленным на рельсах, и балансовой пружиной Gyromax от Patek Philippe.
1980-е годы – Royal Oak Perpetual Calendar ref. 5554
Для следующего участника мы перескакиваем более чем на десятилетие вперед – в 1984 год, когда была представлена модель с вечным календарем Reference 5554. Это была первая модель Royal Oak с вечным календарем, продолжающая тенденцию бренда не отображать индикатор високосного года на циферблате – то, что изменится в будущих моделях. Что выделяется больше всего (или меньше всего, в зависимости от того, как на это смотреть), так это удивительная простота индикаторов усложнений. На циферблате нет ничего лишнего, а брендинг аккуратно интегрирован в нижнюю часть лунной фазы.
Я бы даже сказал, что в брендинге нет необходимости, учитывая мгновенно узнаваемую форму корпуса. Тем не менее, настоящий интерес для часовых ботаников представляет механизм, ведь эти замечательные часы имеют высоту всего 7,5 мм и диаметр 39 мм, что идентично оригинальному Royal Oak. Калибр 2120/2800 впервые был использован в модели ref. 5548, который часто приписывают спасению марки от кварцевого кризиса. Модуль QP производства Dubois-Dépraz был установлен в ультратонкий JLC 920 ébauche, что сделало его самым тонким в мире автоматическим вечным календарем.
1990-е годы – Royal Oak Offshore ref. 25721
Несмотря на то, что для своего времени они были безусловно спортивными, две перечисленные выше модели отличались элегантной утонченностью. Модель Royal Oak Offshore, представленная на выставке Baselworld в 1993 году, никогда не была предназначена для продолжения этой тенденции. Независимо от того, верите ли вы в историю о том, что Гента публично осудил дизайн Эммануэля Гие на выставке или нет, его прозвище было вполне заслуженным. Диаметр “Зверя” составляет 42 мм, корпус напоминает 5402 на стероидах, в то же время в нем установлена пара дополнительных кнопок для калибра Dubois-Dépraz, оснащенного модулем хронографа.
Модель Offshore, безусловно, выполнила свою задачу, возродив Audemars Piguet в глазах детей-непосед и обналичивших деньги молодых людей, на которых марка ориентировалась в первую очередь, и в итоге оказалась на запястье таких икон мачизма, как Арнольд Шварценеггер, даже эволюционировав в несколько более утонченных образцов за 30 лет своего существования. Тем не менее, оригинальная модель Beast, референс 25721, всегда будет той, с которой все началось, и, несомненно, частично ответственной за появление больших часов в 90-х и начале 00-х годов.
2000-е годы – Royal Oak Concept Watch 1 ref. 25980
Возможно, в наши дни новый материал или революционное усложнение – явление более распространенное, но в начале 2000-х годов, когда компания AP выпустила первую модель Royal Oak Concept, это было действительно событие. Отмечая 30-летие RO, концепт сохранил восьмиугольный безель, ставший синонимом модели, лишь слегка кивнув на другие узнаваемые черты коллекции. У модели Reference 25980 было две большие претензии на славу.
Первая – корпус из алакрита 602 – кованого сплава на основе кобальта, обладающего удивительной твердостью (около 430 единиц по шкале Виккерса, в то время как сталь имеет 170 единиц). Второй калибр – 2896, соответствующий безелю с титановой конструкцией и интегрированный в разработанное Renaud & Papi усложнение dynamographe, которое в режиме реального времени показывает крутящий момент главной пружины. Благодаря пружинному мосту, удерживающему турбийон, модель 2896 выдерживала усилие в 50 Гс и позволяла пользователю выбирать один из трех режимов работы заводной головки – завод, нейтральный режим и режим установки времени.
2010-е годы – Royal Oak RD#2 Perpetual Calendar Ultra-Thin
От 44-миллиметрового авангардного гиганта до стройного красавца, чтящего историю Audemars Piguet в области создания ультратонких часов. Royal Oak RD#2, представленные в виде концепта в 2018 году и запущенные в серийное производство годом позже, имеют высоту всего 6,3 мм (это самый тонкий автоматический вечный календарь в мире) благодаря калибру 5513 толщиной 2,89 мм. Если на первый взгляд механизм кажется знакомым, так оно и есть – 5513 создан на основе знаменитого калибра 2120 от AP, но сильно переработан, чтобы сделать его таким тонким.
Вместо “обычного” вечного календаря AP в 41 мм, 5513 в RD#2 располагается в одной плоскости с механизмом, добавляя менее полумиллиметра к базовому калибру, а не сидя на нем. Это достигается за счет использования циферблата для жесткости конструкции и применения 48-месячного колеса для индикации високосных лет, что позволяет AP отказаться от високосного кулачка, который задействовал бы более стандартный 12-месячный диск. Да, водонепроницаемость невелика для часов, созданных для спорта, – всего 20 метров, а диаметр 41 мм может сделать их очень плоскими, но кого это волнует?
2020-е годы – ничего… пока
То ли это мой страх перед ошибками, то ли тот факт, что за последние четыре года не было выпущено ни одного нового новаторского Royal Oaks, я точно не знаю. Уверен, что у меня будет окончательный ответ, когда наступит Рождество 2029 года, но до тех пор я могу лишь перечислить несколько претендентов на победу.
Для начала, мы не можем забыть о Royal Oak Jumbo для Only Watch в 2021 году, с титановым корпусом и первым в истории безелем BMG для AP. Он не только стал достойным прощанием с моделью 15202, но и открыл эру дальнейших экспериментов с материалами, в частности с безелями из объемного металлического стекла на основе палладия. Название несколько вводит в заблуждение, поскольку на самом деле этот материал представляет собой металлический сплав со сверхвысокой твердостью и отражающей способностью.
Хотя такое небольшое изменение, возможно, не так ценится, как некоторые другие технологические достижения в этом списке, одного факта, что часы были проданы на аукционе за 3,1 миллиона швейцарских франков, достаточно, чтобы занять место в моей книге.
Далее следует продолжение модели RD#2 в виде Royal Oak Jumbo с парящим турбийоном, расположенным в положении “6 часов”. Эта модель посвящена выпуску Tourbillon Automatique, первого в мире турбийона с автоподзаводом, в 1986 году, и хотя оригинал не был Royal Oak, линия турбийона на циферблате сохранилась в модели RD#3. Эта модель также стала одним из главных героев празднования 50-летия Royal Oak, хотя ее никак нельзя назвать самой новаторской в истории Royal Oak, так что она не совсем подходит на первое место.
Несмотря на это, мое сердце продолжает тянуться к одним часам, и это Royal Oak Perpetual Calendar в синей керамике. Если вы читали хоть одну мою статью, то, скорее всего, я буду лирически отзываться о небольших винтажных часах, так почему же я выбрал именно ярко-синие 41-миллиметровые Royal Oak?
Если бы я не увидел эти часы вживую, то, скорее всего, так бы и не сделал, но, увидев керамические поверхности и циферблат Grande Tapisserie, украшенный солнечными лучами, я был потрясен. Керамика часто кажется мрачноватой, особенно если она ярко окрашена, почти пластмассовой. Эти часы были полной противоположностью любым аргументам, которые я мог бы привести против них. Он был большим и наглым, ничуть не жалел об этом и, на мой взгляд, является одним из лучших воплощений того, что Royal Oak представляет собой в наши дни.
И все же, благодаря калибру 5134, его высота составляет всего 9,5 мм, он разделяет линию великого 2120, с потрясающими рубиновыми роликами на роторе и лунными фазами с авантюриновой подложкой.
