Даниэль Рот – имя, имеющее вес в мире высокого часового искусства.
Когда LVMH, нынешний владелец марки, объявил о ее возрождении в 2023 году, это вызвало у нас предвкушение и трепет. Может ли это произойти под эгидой крупной люксовой группы? Сможет ли LMVH оправдать имя Дэниела Рота? Что ж, сегодня мы наконец-то можем увидеть и судить сами.
Первые рендеры и образцы циферблатов мы уже видели в прошлом году. Теперь, однако, мы можем поближе рассмотреть готовый продукт. Давайте же окунемся внутрь!
Дэниел Рот
Прежде чем мы приступим к рассмотрению часов, позвольте мне нарисовать некоторый контекст. Даниэль Рот (1945) начал свою карьеру часовщика в Jaeger-LeCoultre, а затем в Audemars Piguet. После этого, в 1975 году, он перешел в Breguet, где оказал значительное влияние.
Вместе с Морисом-Луи Кайе он вернул Breguet классический стиль. Был возрожден язык дизайна, основанный на корпусах с монетным краем и гильошированных циферблатах, а стандарты часового искусства вновь были установлены на уровне, достойном имени Breguet. К сожалению, из-за финансовой неэффективности в 1987 году дом обанкротился. Даниэль Рот решил расширить сферу деятельности и основать магазин под своим именем при финансовой поддержке внешних инвесторов.
Ранний турбийон Daniel Roth с гравированными пластинами
Первый плод его самостоятельного труда появился в 1989 году – модель Daniel Roth Tourbillon C187. Модель отличалась ставшим уже архетипичным корпусом в форме двойного эллипса и замысловатым гильошированным циферблатом. В положении “6 часов” находился турбийон с минутной дорожкой, разделенной на три части над ним. По мере того как турбийон совершал свои обороты, три секундные стрелки, закрепленные в клетках турбийона, указывали правильное время на трех дорожках. Именно эти часы мы видим сегодня в возрожденном виде.
Участие LVMH в проекте Дэниела Рота
Bvlgari приобрела бренд Daniel Roth в 2000 году. Маловероятная пара Bvlgari и Daniel Roth выпускала часы под совместным брендом в типичном для Roth стиле двойного эллипса до 2015 года. К тому времени производство прекратилось, и Daniel Roth как часовой бренд прекратил свое существование. Сама компания Bvlgari, включая ее дочернюю компанию Daniel Roth, стала частью LVMH в 2011 году.
Наш рассказ был бы неполным без участия Fabrique du Temps Louis Vuitton. Это высококлассное часовое ателье ведет свою историю с 2004 года, когда Матиас Баттет, Майкл Навас и Энрико Барбазини основали компанию BNB Concept. Эта высококлассная часовая мануфактура работала для таких клиентов, как Hublot и Jacob & Co. В 2010 году компания объявила о банкротстве, и соучредители Навас и Барбазини основали компанию Fabrique du Temps. Они работали, в частности, для Laurent Ferrier, Ralph Lauren и Speake-Marin.
Bvlgari была не единственным приобретением LVMH в 2011 году. Группа также приобрела Fabrique du Temps, и теперь у нас есть все ингредиенты для сегодняшнего возрождения Даниэля Рота. LVMH возрождает Даниэля Рота – без Bvlgari – с новыми часами, произведенными Fabrique du Temps Louis Vuitton. Главный вопрос: смогут ли Навас и Барбазини под руководством Жана Арно из LVMH улучшить работу Даниэля Рота 1989 года?
Новые часы Daniel Roth Tourbillon Souscription
Обычно я оставляю свои суждения до конца вступительной статьи, но здесь позвольте мне сделать исключение. Я скажу прямо – вау! Люди, создавшие новые часы Daniel Roth, показали, что у них есть свои приоритеты. Они отказались от стремления коммерциализировать марку и вместо этого сосредоточились на том, чтобы сделать ее справедливой с точки зрения часового искусства. Они внесли изменения в дизайн. На самом деле, изменения были довольно значительными. Однако все они соответствуют духу оригинальных часов и направлены на то, чтобы сделать их еще лучше.
Взглянув на циферблат часов, вы можете заметить изменения в типографике. Синий шрифт стал более целостным и классическим, чем раньше. Корпус также был доработан: его характерный “гребень” сместился к середине боковой поверхности, а не на две трети. Кроме того, ушки были наклонены вниз для более эргономичной посадки на запястье. Размер 38,6 мм × 35,5 мм остался прежним, но часы стали на 2 мм тоньше – 9,2 мм.
Самое большое изменение произошло внутри. Даниэль Рот раньше работал с калибрами Lemania. Естественно, они были круглыми, поэтому их скрывали от глаз закрытыми задними крышками или дополнительными циферблатами на задней стороне. Навас и Барбазини взяли на себя труд разработать новый механизм в форме двойного эллипса, чтобы он идеально вписался в корпус. Более поздние модели будут оснащены задней крышкой, чтобы продемонстрировать его.
Первые впечатления
Вы, наверное, уже догадались, что мне очень нравится новая модель Daniel Roth Tourbillon Souscription. Мой энтузиазм двоякий. Во-первых, я считаю, что сами часы просто фантастические, начиная с уникальной формы корпуса и потрясающего гильошированного циферблата, созданного Кари Воутилайненом, и заканчивая улучшенной типографикой и секундной стрелкой, разделенной на части и указываемой с помощью турбийона. И я даже не коснулся смехотворного уровня отделки, например, всех деталей с черной полировкой.
Во-вторых, я рад тому, как LVMH относится к бренду. Легко стать немного циничным, когда люксовые группы постоянно возрождают культовые бренды и модели, срезая несколько углов в техническом и дизайнерском плане и устанавливая на них довольно труднооправданные цены. Здесь я ничего подобного не вижу. Часы действительно стали лучше благодаря тщательному подходу и вниманию к деталям.
А что же с ценой? Все 20 экземпляров были проданы за 140 000 швейцарских франков. Не поймите меня неправильно, это непомерная сумма за часы на запястье. Однако на фоне аналогичных часов от столь же именитых брендов цена довольно скромная. Это заставляет меня радоваться будущему Daniel Roth. LVMH, вперед!
А что вы думаете о новой модели Daniel Roth Tourbillon Souscription?
