Собравшись здесь в этот холодный февральский вторник, чтобы отметить жизнь Rolex Milgauss, давайте вспомним о цвете, антимагнитных свойствах и точности, которые они привнесли в жизнь стольких поклонников часов.
Пусть память о ней продолжает вдохновлять и вдохновлять Rolex в поисках достойного преемника, и пусть мы находим силы в воспоминаниях об этих противоречивых и причудливых часах, когда мы перемещаемся по часовому миру без них. Дорогие друзья, вместе мы можем дорожить временем, проведенным с Milgauss, и чтить его наследие. Мы также можем позволить себе смотреть в будущее с надеждой, потому что на горизонте появится – нет, обязательно появится – новая модель Milgauss. Мир часов без него слишком уныл.
Rolex удивил и друзей, и врагов во время выставки Baselworld 2007, представив красочные и причудливые часы. Это были Rolex Milgauss 116400GV, часы с черным циферблатом и зеленым кристаллом сверху (по-французски “GV” означает Glace Verte). Более обычная модель 116400 выпускалась как с черным, так и с белым циферблатом, и хотя они были менее легкомысленными, чем версия GV, наличие оранжевых индексов, цифр и стрелки с молнией также выделяло эти модели. Поклонникам часов во всем мире потребовался примерно год, чтобы понять новые версии Milgauss, часов с интересным техническим наследием.
Rolex Milgauss, вы устояли на ногах, когда ситуация стала магнитной
“Прародителями” модели Milgauss 116400 были модели 6543 и 6541. Согласно журналу Rolex Magazine, первая была разработана в 1954 году и выпускалась с 1955 по 1957 год, а модель ref. 6541 дебютировала в 1956 году. Обе модели были созданы с учетом пожеланий самых больших мозгов в мире – людей, работающих в швейцарском ЦЕРНе. Как вы, наверное, знаете, ЦЕРН – это Европейская организация ядерных исследований, основанная в 1954 году. В ЦЕРНе магнетизм вездесущ и готов посеять хаос в механических часах. Поэтому компания Rolex разработала часы, способные противостоять, как уже понятно из названия, силе тока в 1 000 гаусс.
Модели 6543 и 6541 выпускались в стальных 38-миллиметровых корпусах, но между ними были существенные различия. Самое большое из них касалось стиля безеля более поздней модели 6541. В то время как модель 6543 оснащалась тем же безелем, что и Submariner, ее преемник предлагался либо с гладким безелем (только для рынка США), либо с вращающимся, полностью градуированным безелем с характерными треугольными метками. На ранней модели 6543 также не было секундной стрелки с молнией. Она появилась в модели 6541, которая, в отличие от 6543, также имела ножки циферблата и пылезащитную крышку для механизма. Наконец, у ранней модели 6543 расстояние между ушками составляло 19,7 мм, что делало невозможным ее ношение на браслете Oyster шириной 20 мм, который был стандартным для модели 6541.
Rolex Milgauss Reference 6541
Еще один прародитель Milgauss, о котором стоит вспомнить
Часы Milgauss ref. 1019, выпускавшаяся с 1960 по 1988 год, пожалуй, наименее известна из всего семейства. Вы можете возразить, что эти 38-миллиметровые часы не похожи на Milgauss с их металлическим циферблатом и прямой секундной стрелкой. Тем не менее, ярко-красная надпись на циферблате ясно говорит о том, что это техническое создание действительно является антимагнитным Milgauss.
Сказать, что модель 1019 не имела большого успеха в продажах, было бы эвфемизмом года. Она просто сидела в каталоге Rolex, не двигаясь, и когда в 1988 году ее сняли с производства, никто этого не заметил.
Возвращение Rolex Milgauss
Компании Rolex потребовалось почти два десятилетия, чтобы придумать достойного преемника модели 1019. Но когда он был наконец представлен, то не сразу стал популярным. Потребовалось время, чтобы завоевать сердца и умы покупателей. Диаметр Milgauss 116400 увеличился на 2 мм, и часы стали 40 × 13,5 мм при длине от ушка до ушка 49 мм – более современный размер, готовый для современного запястья. Почему же часы не имели мгновенного успеха в мире, где модными были яркие, красочные часы от Hublot и Richard Mille? Нельзя винить нишевую функциональность Milgauss. В конце концов, большинство Submariner никогда не занимаются дайвингом, а большинство Explorer II – подводным плаванием. Может быть, потенциальным покупателям Rolex просто нужно немного больше времени, чтобы привыкнуть к часам, которые представляют собой не медленную эволюцию, а шокирующую реанимацию.
Rolex Milgauss 116400 белый циферблат
Как только публика привыкла к новому поколению Milgauss, часы стали культовыми, особенно когда Rolex осмелился выпустить Z-Blue, версию с синим циферблатом и зеленым кристаллом сверху. Тем не менее, Milgauss всегда был немного странным, в том числе и с технической точки зрения. В качестве примера можно привести калибр 3131, который использовался с самого начала и до снятия с производства в 2023 году. Это тот же самый антимагнитный механизм с сертификатом хронометра, который мы видели в предыдущей модели Air-King ref. 116900 (к слову о поляризующих и причудливых часах). На самом деле, у обоих часов одинаковые корпус и браслет. Отличались только циферблаты. В некотором смысле, это сделало модель Milgauss устаревшей, и ее исключение из каталога Rolex в прошлом году не стало большим сюрпризом.
Как и новая последняя модель Air-King… но другая
Появление обновленной модели Air-King ref. 126900 может также означать появление Milgauss ref. 126400 на подходе. Новейшие Air-King с обновленным циферблатом имеют модернизированный корпус 40 × 47,4 × 11,6 мм с расстоянием между ушками 20 мм и защитой заводной головки. Он больше не закруглен, а имеет более четкие, острые грани, как подобает инструментальному/спортивному Rolex. Внутри корпуса бьется 4 Гц калибр 3230 с запасом хода 70 часов, оснащенный амортизатором Paraflex и синей волосковой пружиной Parachrom, изготовленной из сплава, невосприимчивого к магнитным полям. Кроме того, поскольку это хронометр класса Superlative, заявленная точность хода составляет ±2 секунды в сутки.
Rolex не должен поступать так, как в прошлый раз, просто сделав Air-King и Milgauss косметически разными. Я предлагаю несколько более технический подход. Механизм может быть без даты, калибр 3230, но корпус должен быть выполнен из другого сплава. Размеры 40 × 47,4 × 11,6 мм идеальны, но, возможно, стоит отказаться от заводной головки. Но что точно должно уйти, так это сталь. Вместо этого я предлагаю Milgauss в легком титановом корпусе RLX с соответствующим браслетом Oyster.
Предыдущая модель Milgauss с ее блестящими деталями и, прежде всего, зеленым кристаллом, возможно, напоминала сумасшедшего ученого (может быть, именно поэтому она так и не стала самой успешной?). Следующая модель, однако, должна выглядеть как суровый лауреат Нобелевской премии. Rolex следует оставить “Молнию” и искать вдохновение в Milgauss refs. 6543 и 6541. Мне больше нравится гладкий безель модели 1956 года ref. 6541, но я открыт для сюрпризов.
Последнее прощание с Rolex Milgauss 116400GV
Носить Milgauss 116400GV – довольно праздничное занятие. В отличие от версии Z-Blue, черный циферблат GV причудливый, но не вычурный. Он, так сказать, “всплывает”, и это происходит даже после 17 лет его существования. Но с выходом обновленной, более инструментальной модели Air-King, а затем 42-миллиметрового Yacht-Master в титановом корпусе, округлый корпус модели 116400 кажется устаревшим. Как и блестящие элементы часов, например, полированные средние звенья браслета Oyster. Надев их, понимаешь, почему они должны были уйти.
Но Milgauss не должен исчезнуть навсегда. Напротив, его следует воскресить как можно скорее. И Rolex может это сделать, в этом нет никаких сомнений. Можете ли вы представить себе Milgauss в полностью матовом титане со смелым, но инструментальным циферблатом? Я могу. И я не просто представляю, но и твердо верю в это.
